На корпусе обычно имеется клемма заземления, которую нужно оставить. Не допускается последовательное подключение, так как это приводит к перепадам напряжения и повреждению драйвера лампы. Конденсатор, установленный в сетевой колодке, убирается. В старых версиях они удерживаются в патроне винтами, которые нужно открутить. Вне зависимости от выбранного способа с простой заменой или с изменением схемы подключения установка самих лампочек не вызывает сложностей: 1. Как установить светодиодные лампы в люминесцентные светильники По сравнению с лампами накаливания люминесцентные лампы в пять раз экономичнее, срок службы у них в несколько раз больше, но, тем не менее, периодически их приходится заменять и нести расходы на покупку новых ламп и стартеров, оплату услуг электрика и утилизацию. Этот провод можно укоротить и заизолировать.
Нужно разобраться, возможно ли переделать люминесцентный светильник в светодиодный. Так как для работы светодиодной трубки достаточно к каждому патрону подвести только один провод, то можно обойтись без демонтажа патрона, только присоединив по одному, идущему от патрона проводу к клеммной колодке.
Перед началом переделки выполнил прикидочный расчет. После проверки крепите прибор на нужное место. Возможность размещения внутри колбы разного количества светодиодов позволяет добиться оптимального уровня освещённости.
Чтобы убедиться в правильной подаче напряжения, вооружитесь мультиметром.
Замена люминесцентных ламп на светодиодные в светильниках ЛПО
Трубчатые лампы и их установка
Если с лампами под патроны – все просто, достаточно вкрутить лампочку и она будет гореть, то с трубчатой немного сложнее. Рынок предлагает множество моделей светодиодных светильников под них, с возможность установки от 1 до 4 ламп сразу. Но у многих остались старые люминесцентные светильники, которые, несмотря на убеждения продавцов, тоже подходят по светодиодные лампы, при условии небольшой переделки. Размеры ЛЭД и ЛЛ ламп одинаковы, поэтому старые трубчатые лампы легко заменить такими же диодными. Чтобы переделать светильник, нужно немного понять принцип работы люминесцентных и светодиодных ламп, найти их отличия и убрать лишние детали.
Светильники с электромагнитным ПРА
На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.
Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.
Просто вытаскиваете стартер, подбираете под габаритный размер новую светодиодную лампу, вставляете ее в корпус и наслаждаетесь более ярким и экономным освещением.
Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.
Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.
После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.
Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.
Главное, запомнить основную особенность – у светодиодных, два штырьковых контакта на цоколе, жестко соединены между собой.
А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.
В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.
Самые распространенные размеры таких трубок:
- 300мм (используется в настольных светильниках)
- 600мм (на потолок для светильников типа Armstrong)
Чем больше их длина, тем ярче свечение.
Доработка настольной лампы, переделка на светодиоды
Приветствую, Самоделкины!
Из этой статьи вы узнаете, как доработал настольную лампу один мастер-самоделкин. Сразу пропускаем момент где он эту лампу принес домой, почистил от наклейки, разобрал и бла-бла-бла. Все лампы такого типа поделим на две категории: у которых дроссель встроен в корпус, как вот эта модель:
И те, у которых он отдельно.
Вот со второй категорией работать намного легче, потому что его (дроссель) можно легко удалить из конструкции. Но все такие лампы работают точно так же. Дроссель или балласт ограничивает ток в лампе, а также в схеме присутствует встроенный стартер.
Все максимально просто. На замену этого балласта придет блок питания постоянного тока на рабочее напряжение наших диодов, обычно это 12В.
Мощность блока питания зависит опять же от диодов, в данном случае будем использовать на пол ампера.
На замену такой газовой лампочке придут светодиоды. Их существует много разных видов.
Сразу хочется отметить несколько плюсов такого перехода. Во-первых, нет мерцания, глаза не будут уставать. В газовой лампочке есть, а светодиоды работают без мерцания (если блок питание правильный, об этом попозже). Во-вторых, лучше само качество цвета (CRI), у лампы обычно где-то около 85 или меньше, а качественные диодные ленты выдают порядка 90-95 и выше. В-третьих, температура цвета. Чаще всего лампочка теплого свечения, а диодов существует белого, среднего, теплого, да какого угодно. Ну и в-четвертых, это экономия энергии. Это конечно энергосберегающая лампа, но она хавает около 11 Вт чистых, плюс сколько-то, пока неизвестно, потребляет сам переходник. Сейчас давайте, кстати, это проверим. Для таких случаев автор приобрел вот такой вот сетевой тестер:
Подключаем балласт этой лампы в сеть, ток потребления, как ни странно, ноль. Затем включаем лампочку. Лампочка загорелась и потребление как вы видите не 11 Вт, как написано на лампе. 11 Вт потребляет сама лампа, но вместе с этим блоком получается больше 16-ти.
Читайте также:
Запомнили, посмотрим в конце сколько будут кушать светодиоды. Так, а теперь важный момент. Берем рефлектор, который находился в лампе изнутри, тут он просто так разбирается. Если же нет, работайте прямо с корпусом.
Берем этот рефлектор и прикидываем на глаз, сколько помещается светодиодной ленты. Теперь вдоль рефлектора растягиваем ленту, и смотрим где у нее находятся контакты. Автор решил использовать такую китайскую, потому, что она режется чуть ли не каждые два сантиметра, намного чаще чем простая лента.
Далее, думаю, как вы уже сами догадались, берем эту ленту и отрезаем необходимое количество.
В нашем случае это 5 кусочков одинаковой длины. Кстати говоря, рефлектор будет служить и в качестве теплоотвода. Далее тоже очень важный момент, необходимо обязательно обезжирить рефлектор, например, чистым спиртом.
Это нужно из-за того, что скорее всего, лампа у вас не новая и есть большая доля вероятности, что рефлектор покрыт слоем пыли или парами чего-либо, это уже смотря где находилась лампа и при каких условиях эксплуатировалась.
Затем соединяем все кусочки светодиодной ленты параллельно, то есть, все плюсы со всеми плюсами и все минусы с минусами.
Самый главный плюс заключается в том, что у нас получается нет просадки напряжения потому, что плюс и минус подается с разных сторон, или даже с одной стороны, ведь нагрузка не столь большая, чтобы была просадка.
В общем закончили панель, оставляем ее в сторонке и берем, например, наждачную бумагу с зернистостью 600.
Такой бумагой затираем корпус лампы, после чего моем все детали с мылом и хорошенько высушиваем.
Таким образом мы подготовили детали под покраску. Красить будем двумя цветами: черным и красным, чтобы лампа вписалась в интерьер. После покраски, детали автор обычно оставляет на печке на часок-другой. Таким образом краска полностью высыхает. После чего займемся сборкой.
Краска высохла,приступаем непосредственно к сборке. На основание лампы кладется толстый металлический лист, это необходимо для того, чтобы утяжелить конструкцию и добавить устойчивости лампе. Потом собираем все в обратном порядке, за исключением питательного кабеля. Автор взял не толстый музыкальный кабель, а на конец припаял разъем питания, все соединения заизолировал с помощью термоусадочной трубки.
Также, для того чтобы не нарушать внешний вид конструкции, автор решил использовать штатный выключатель. Ну и все, лампа таким образом собирается и проект подходит к концу. Под самый конец вставляем диодную панель и лампа готова. Включаем. Смотрится круто. Наконец-то белый и яркий свет, без мерцаний, положение лампы регулируется. Ну а на самой лампе, теперь установлены 210 светодиодов, которые потребляют на 40% меньше электроэнергии.
Но что самое главное, по мнению автора, лампа теперь вписывается в интерьер.
Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видеоролик автора:
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Преимущества светодиодов
Перед уточнением, как поменять люминесцентную лампу, нужно понять, нужно ли вам это. Замена люминесцентных ламп на светодиодные, несмотря на первоначальные расходы, является экономически целесообразной. Смотрите сами:
- Переделка или перенастройка (лампы светодиодные вместо люминесцентных можно ставить в старые приборы) выполняется быстро и без лишних трат.
- LED ревизировать, обслуживать не требуется – достаточно будет временами протирать пыль, заменять трубки.
- Электричества вы сэкономите до 60%, если сравнивать с теми же ЛН-моделями.
- Средний срок жизни светодиодных лампы дневного света составляет 40 тысяч часов – это намного больше, чем у люминесцентных приборов.
- Трубки со светодиодами не мерцают, являются идеальным выбором для садиков и школ, клиник, офисов.
- Ртуть, прочие отравляющие вещества в светодиодах отсутствуют, а значит, не придется особым образом утилизировать их.
- Даже при резком падении напряжений внутри сети светодиодные лампы дневного света продолжают работать без сбоев.
То есть замена люминесцентных ламп на светодиодные дает массу преимуществ, хотя для начала придется потратиться на их покупку. Есть бюджетные и премиальные варианты, так что вы найдете источник 18 Вт в своем ценовом диапазоне.
Основные отличия
Светодиодная лампа, так или иначе, обеспечивает помещению более яркое освещение. При напряжении 13 Вт она выдаёт 1000 лм, энергосберегающая — всего 800 лм.
Что касается теплоотдачи, она определяется по показателям поддержания оптимальной температуры в здании, сохранении в подходящем состоянии бытовой техники и мебели. И здесь тоже лидирует светодиодное изделие, обладая теплоотдачей 30,5 градусов при теплоотдаче энергосберегающего устройства 81,7 градусов.
Последнее изделие рассчитано на 8000 часов активной работы, тогда как для первого установлен рекордный срок эксплуатации — до 50000 часов. Причём светодиодная лампа с течением времени не теряет первоначального оттенка освещения и яркости, чего нельзя сказать об энергосберегающей.
Лавры первенства достаются светодиодным источникам и в процессе утилизации, их можно выбросить в мусорный контейнер. , выброшенный на свалку, загрязняет окружающую среду (воздух и грунтовые воды) ядовитыми ртутными парами, в результате чего происходит сильнейшее отравление людей, животных и рыбы. Именно поэтому должна проходить в соответствии с определёнными правилами.
Несмотря на плюсы и минусы, светодиодные и являются взаимозаменяемыми — изготовители побеспокоились о соответствующем размере любой из ламп, и патронов для них.
Популярные статьи Солнечный коллектор своими руками.
Общим для двух конкурирующих аналогов является довольно качественный цветовой поток, обеспечивающий высокий уровень комфорта для сетчатки человеческого глаза.
Как модернизировать старый светильник
Для использования новых технологий не обязательно приобретать современное оборудование, если вы закажите универсальный набор для переделки светильника Армстронг в светодиодный. В подобном комплекте имеются светодиодные линейки с уже готовыми монтажными отверстиями. Стоит отметить, что изделия не следует деформировать, создавать новые дырки или как-то менять устройство, так как это приводит к отмене гарантии в случае поломки.
В каталоге «Релед» представлены светодиодные осветительные системы, которые выпускаются под определенную модель чипов. За счет продуманной конструкции не требуется использовать что-либо для обеспечения дополнительного охлаждения. Изделия работают в комфортном температурном режиме, который исключает разрушение чипов от воздействия высоких температур. Благодаря этому ваше приобретение прослужит долгий период без отказов в работе.
Как переделать потолочный люминесцентный светильник в светодиодный?
Сейчас в офисных и производственных помещениях, на торговых площадях чаще всего применяются люминесцентные лампы. В таких светильниках ток регулирует балластный дроссель (ПРА). Люминесцентное освещение – более надежный и экономичный вариант в сравнении с обычными лампочками накаливания.
Но куда более современная альтернатива – это светодиодные лампы. Они реже выходят из строя, не выделяют паров ртути, а энергия не тратится на поддержание работы дросселя. Поэтому такие лампы позволят сэкономить еще больше электричества.
Отличия в работе ламп
ЛЛ лампы не имеют возможности прямого подключения к сети, они могут попросту лопнуть, если на них подать 220В, поэтому светильники для люминесцентных ламп оборудованы специальным устройством – электронным пусковым регулирующим аппаратом (ПРА), его еще называют балластом.
Они бывают рассчитаны как на 1 лампу, так и на 2, и на 4. Под разный размер и мощность ламп – свой балласт. На вход ЭПРА поступает напряжение сети, из выхода идут провода, которые подключаются к патронам G13. Схема подсоединения патронов может различаться, в зависимости от модели ПРА.
Светодиодные светильники не нуждаются в дополнительном оборудовании, так как необходимые драйвера уже установлены в колбу лампы, и все, что потребуется – это подать на ее патроны напряжение 220В.
На этом фото видно, что фаза уходит на один патрон, ноль – на другой. Вот графическая схема подключения:
Причем, к какому именно патрону будет подходить фаза, а к какому ноль – вообще не принципиально.
Выходит, главное отличие светодиодных светильников от люминесцентных заключается в наличии ЭПРА, а значит, чтобы ЛЛ светильник переделать под ЛЭД лампы, нужно просто удалить из цепи балласт и подключить патроны напрямую.
Что такое драйверы для светодиодов и зачем они нужны
Светимость полупроводникового лед-кристалла напрямую зависит от силы тока, проходящего через него. Нестабильность этого параметра, характерная для бытовой сети 220 В, приводит к быстрой деградации материала и выходу из строя светодиода. Поэтому и требуется для него драйвер. В его задачу входит преобразование параметров электрического тока в следующих направлениях:
- Стабилизация силы в точном значении выходных параметров.
- Задание амплитуды.
- Выпрямление из переменного в постоянный.
Особенности драйвера светодиодов на 220 В
Главная особенность драйвера для светодиодов, питание которых осуществляется от 220 В, состоит в том, что он изменяет напряжение и предназначен для работы с электрическим током подобных характеристик. Поэтому для подключения лампочки не пригодны его низковольтные аналоги – например, от фонарика или автомобиля на 12 вольт. Кроме того, модели последнего типа могут включать в состав понижающий блок – трансформатор.
При изготовлении преобразователя своими руками следует знать его основные характеристики:
- Потребляемый ток. Должен совпадать со значением аналогичного параметра светодиодов, в противном случае они либо не будут выдавать полной яркости, заложенной производителем, либо перегорят.
- Мощность. Эта характеристика выражается в ваттах и равняется суммарной мощности всех led-узлов схемы.
- Напряжение на выходе. Находится в прямой зависимости от способа подключения и количества лед-элементов и падения напряжения на них – рассчитывается из суммарного их значения.
Популярные статьи Обложка на паспорт из фетра
Расчет мощности при выборе ленты из последовательно соединенных светодиодов позволяет правильно подобрать драйвер для питания подсветки от 220 В. Итоговое значение равняется сумме данного параметра всех элементов плюс 25% (запас на возможную перегрузку). Например, в лед-полоске 20 элементов по 0,5 Вт каждый, общее значение составит 10W. Однако на практике лучше купить или изготовить своими руками прибор на 12-13 ватт.
Теория питания светодиодных ламп от 220В
Лэд-лампа, как правило, представляет собой набор пространственно расположенных в определенной композиции небольших, но достаточно мощных светодиодов (3,3 вольт и 1 ватт). Чтобы изготовить своими руками замену стандартной лампочке накаливания в 70-80 Вт, потребуется дюжина недорогих лед-элементов. Однако бытовая сеть 220 В имеет для них избыточные параметры.
Поэтому потребуется понизить амплитуд и силу, а также трансформировать переменный электрический ток в постоянный. Для этого понадобится драйвер, для изготовления своими руками которого применяется делитель напряжения на емкостной или резисторной нагрузке, а также стабилизаторы.
Светодиодные лампы вместо люминесцентных: а стоит ли менять
Замена светильников Армстронг на светодиодные в большинстве случаев оправдана, поскольку LED-источники почти по набору параметров устаревшие аналоги превосходят. Для себя просчитайте первоначальные траты, сопоставьте параметры разных лампочек, пересчитайте экономию в долгосрочной перспективе в случае замены светодиодными лампами люминесцентных ламп 18 Вт.
Лампы дневного света Т8:
- вырабатывают до 10000 часов, обычно меньше;
- свет распространяют по разным направлениям, требуют наличия специальных отражателей;
- увеличивают яркость при включении по нарастающей;
- автомат защиты часто дает сбои в работе;
- люминесцентный поверхностный слой постепенно теряет свои качества, поток света уменьшается на треть довольно быстро;
- ртуть, колбу нужно грамотно утилизировать.
Лампы светодиодные Т8:
- служат до 50 тыс. часов (учитывайте число включений-выключений);
- дают направленный свет;
- сразу включаются ярко с полной отдачей светового потока;
- нет необходимости ставить драйвера или дроссели и стартеры;
- яркость теряется не больше 10% за каждый десяток тысяч часов;
- потребление энергии от сети минимальное;
- экологическая безопасность – 100%.
Светоотдача светодиодных ламп Т8 (при равном с люминесцентными потреблением энергии) имеют в разы больше, выходят из строя раньше положенного срока очень редко. При покупке вы получаете гарантию от завода-производителя либо поставщика. Возможность размещать внутри главной колбы разное число светодиодных элементов позволяет получать любую интенсивность света и любую цветовую температуру. Взвесив сильные и слабые стороны решения, можно сказать, что лампы светодиодные вместо люминесцентных в перспективе будут выгоднее. Недостаток один – светодиоды стоят дороже.
Ремонт и схемотехника энергосберегающих ламп.
Энергосберегающие лампы, или компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), можно условно разделить на две части: 1) — сама люминесцентная лампа 2) — электронный пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА, электронный балласт), встроенный в цоколь лампы. Рассмотрим поближе, что там есть в электронном балласте:
— Диоды — 6 шт. Высоковольтные (220 Вольт) обычно маломощные (не больше 0,5 Ампер). — Дроссель. (убирает помехи по сети). — Транзисторы средней мощности (обычно MJE13003). — Высоковольтный электролит. (как правило 4,7 мкФ на 400 вольт). — Обычные конденсаторы на разной емкости, но все на 250 вольт. — Два высокочастотных трансформатора. — Несколько резисторов. Разберём работу энергосберегающей лампы на примере наиболее распространённой схемы (лампа мощностью 11Вт).
Схема состоит из цепей питания, которые включают помехо-защищающий дроссель L2, предохранитель F1, диодный мост, состоящий из четырёх диодов 1N4007 и фильтрующий конденсатор C4. Схема запуска состоит из элементов D1, C2, R6 и динистора. D2, D3, R1 и R3 выполняют защитные функции. Иногда эти диоды не устанавливают в целях экономии. При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D1. После каждого открытия транзистора Q2, конденсатор C2 разряжен. Это предотвращает повторное открытие динистора.Транзисторы возбуждают трансформатор TR1, который состоит из ферритового колечка с тремя обмотками в несколько витков. На нити поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте,определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше,чем ёмкость C6. В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает порядка 600В. Во время запуска пиковые значения токов превышают нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует риск повреждения транзисторов. Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором C6и генерирует меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для поддержания свечения лампы. Когда лампа зажглась, первый транзистор открывается, что приводит к насыщению сердечника TR1. Обратная связь на базу приводит к закрытию транзистора. Затем открывается второй транзистор, возбуждаемый противоположно подключенной обмоткой TR1 и процесс повторяется.
Неисправности энергосберегающих ламп
Наиболее частые причины поломки энергосберегающих ламп — обрыв нити накала или выход из строя ЭПРА. Как правило, причиной выхода из строя последнего бывает пробой резонансного конденсатора или транзисторов. Конденсатор C3, часто выходит из строя в лампах, в которых используются дешёвые компоненты, рассчитанные на низкое напряжение. Когда лампа перестаёт зажигаться, появляется риск выхода из строя транзисторов Q1 и Q2 и вследствие этого — R1, R2, R3 и R5. При запуске лампы генератор оказывается,перегружен и транзисторы не выдерживают перегрева. Если колба лампы выходит из строя, электроника обычно тоже ломается, в основном перегорают силовые транзисторы. Если колба уже старая, одна из спиралей может перегореть и лампа перестанет работать. Электроника в таких случаях, как правило, остаётся целой. Чаще всего лампы перегорают в момент включения.
Как правило лампа собрана на защелках.
Необходимо её разобрать:
Отключаем колбу:
Проверяем Омметром нити накала колбы.
Преимущества LED освещения
Два самых главных преимущества – светопередача и малая мощность. То есть лампа, которая потребляет меньше электроэнергии, чем ЛЛ, будет светить куда ярче. Также светодиодные светильники обладают дополнительными преимуществами:
- ЛЭД лампы более долговечны (от 30 000 часов, до 50 000 часов).
- Простая конструкция и схема подключение гарантирует надежность, так как в люминесцентных светильниках часто горят ЭПРА, а они стоят не малых денег.
- Светодиодные лампы более экологичны и безопасны. Дело в том, в ЛЛ лампах содержатся пары ртути, которая, если лампа разобьется, могут оказать отравляющее воздействие на человека.
Что касается стоимости, то на первый взгляд светодиодное освещение стоит дороже, ввиду стоимости самих ламп. Одна не стоит забывать, что оно не нуждается в дополнительных балластах, которые стоят как две хорошие светодиодные лампы. Поэтому конечная стоимость LED освещения будет ниже, чем светильника с ЛЛ.
Особенности импульсного блока питания
ИБП — это инверторная система, в которой входное напряжение выпрямляется, а затем преобразуется в импульсы. Главная особенность ИБП заключается в значительном увеличении частоты тока, передающегося на трансформатор. Также стоит отметить небольшие габариты такого устройства. Ещё одним преимуществом является то, что БП во время работы не имеет никаких потерь энергии, в отличие от линейных, которые теряют значительную часть во время преобразования на трансформатор.
Принцип функционирования импульсного блока питания из энергосберегающей лампы заключается в следующем:
- Входной выпрямитель, состоящий из диодного моста и конденсатора, превращает переменный ток (входной) в постоянный.
- Инвертор, в свою очередь, трансформирует постоянный ток в переменный, но частота при этом возрастает с 50 Гц до 10 кГц, что является выше в 200 раз.
- Такой ток передаётся на трансформатор. Он будет или повышать, или понижать напряжение.
- Выходной выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный, но при этом частота остаётся высокой.
Как правило, в современных схемах используются MOSFET — транзисторы. Их главная особенность — очень быстрая скорость переключения. Соответственно в таких балластах должны быть использованы и быстродействующие диоды. Они размещаются в выходном выпрямителе.
Если же выходное напряжение очень низкое, тогда функцию выпрямителя может выполнять транзистор. Кроме того, можно вместо этого использовать дроссель. Такие простые преобразователи тока встречаются в схемах энергосберегающих ламп на 20 Вт.
Удаляем ненужное
Сразу же убираем старые лампочки. Берем каждую с двух сторон, поворачиваем под прямым углом, и легко достаем. Будьте осторожны, не повредите люминесцентных ламп при демонтаже – ведь внутри находится опасная для нашего здоровья ртуть.
Чтобы светодиодная линейная лампа заработала, нужно пустить напряжение с противоположных ее сторон. Для этого достаточно по одному проводу на каждый цоколь. Остальные необходимо отключить, или обрезать и изолировать. Какой цоколь в итоге будет подключен к минусу – без разницы.
Поэтому нам не понадобится ни стартер (деталь цилиндрической формы), ни дроссель (прямоугольная коробка наподобие трансформатора). Убираем с них провода. Сами эти детали также лучше демонтировать, они уже не нужны. Как удалить провода, зависит от типа крепления. Если это безвинтовой метод, плавно, с незначительным усилием покрутите провод в разные стороны. Повторяйте до тех пор, пока он не покинет крепления. В остальных случаях можно просто отрезать кусачками.
Разновидности ламп
Цоколи светодиодных ламп со штырьками обозначаются латинской буквой G. Следующие цифры указывают на расстояние между центральными частями штырьков. При наличии числового значения вторая цифра указывает на диаметр окружности, к которой подключаются штырьки.
К примеру, цоколь G13 с расстоянием 13 мм может быть подсоединен к светильникам «Армстронг», ЛПО и ЛВО. Нередко вместо маркировки G13 используется обозначение T8.
Лампа светодиодная т8 с цоколем g13
Замена люминесцентных ламп на светодиодные: инструкция
Любые работы по замене люминесцентных ламп на светодиодные нужно выполнять с соблюдением всех правил безопасности. Алгоритм выглядит следующим образом:
- Отключите защитный автомат. При помощи отвертки с индикатором или мультиметра убедитесь в отсутствии напряжения.
- Удалите крышку со светильника, чтобы увидеть содержимое.
- Избавьтесь от конденсатора, стартера и/или дросселя.
- Отделите провода, подключенные к клеммам на патроне. Соедините их с нулевым и фазным кабелями.
- Избавьтесь или заизолируйте оставшуюся, ненужную проводку.
- Остается подключить светодиодную лампу.
